PDA

Просмотр полной версии : Правильная конструкция усилителя



Страницы : [1] 2 3 4 5

Student
22.03.2008, 21:32
Уважаемые господа. Не изволили бы Вы ответить на скромные вопросики, не дающие мне спать...
Как лучше размещать радиоэлементы, соединительные провода дроссели и трансформаторы на корпусе усилителя?

Разводка общего провода?
И почему так, а не иначе?

Один постулат уже имеется.
Земля, как и источники питания, для каждого канала свои.
Но земля -- одна большая, или звездой?
Анодное питание -- одна шина, или тоже звезда?
Провод от входного разъема в экране или нет?
И т.д. и т.п.

СЕРГЕЙ Б.
22.03.2008, 22:44
У Вас,всё нарисовано правильно,только всё наоборот.Все земляные провода,должны быть на регуляторе громкости,на нижнем его выводе,в левой части Вашей схемы.Может я не совсем прав,но это только моё мнение.

VAK
23.03.2008, 00:01
1.Посмотрите в фотогалерее вид на монтаж SE усилителя на 6П42с Алексея Шалина.
2.А в разделе "Личный опыт" можно найти "Отчет о проделанной работе" - автор Denim. Там тоже приведен вид на монтаж, только уже PP усилителя.
Оба варианта - классика. Больше добавит нечего. Берите паяльник и сделайте лучше, чем они.
Валерий.

Student
23.03.2008, 01:28
А как насчет подключения выводов трасформатора.
Где-то читал, что к аноду нужно подключать тот отвод первички, который ближе к сердечнику. Так ли это?
И лучше питать накал лампы переменным или постоянным током? Знаю, что от постоянного фон должен быть меньше, а какая обратная сторона медали (как ведь без этого :( )?

Укладчиков Алексей
23.03.2008, 11:16
С трансом - не все так просто, как кажется. У сложносекционированных трансов - допустим, 4П+3В, да еще с разворотом многих секций, - у меня например, лучшая АЧХ получилась при подключении анода и питания - в центральные слои обмотки, а начало и конец - соединить между собой. АЧХ на ВЧ в этом случае , удивительно, но факт - напоминает апроксимацию Баттерврта или Чебышева, если же включать как советуют классики - то получается по Бесселю - спад не резкий , с 0дб сразу до -6 дБ в зоне 70-80 кГц, а плавный, начиная от 55 кГц и до тех же -6дБ в районе 80кГц. Потом, при намотке ( собственноручной ) - пробовать следует разные поключения. Например, емкость самого нижнего/внутреннего слоя первички - на корпус получается, по крайней мере у меня, вдвое-втрое ниже, чем емкость последнего слоя первички - хотябы из-за разницы толщины изодяции: внутри каркас толщиной 1.5 мм с периметром (3.7+6.3)х2=20 см., снаружи только две стенки по 6.3 см = 12.6 см.но изолированы, максимум 0.1-0.2 мм - скотчем,бумагой и фторопластом. Вроде бы площадь меньше, но и толщина изоляции - в десять раз тоньше. Так, что классиков читай, но все подвергай сомнению, не всегда печатное или писаное слово - авторитет. Мои слова - тоже рекомендую подвергнуть сомнению, и разобраться самому в данном вопросе.
Удачи.

Student
23.03.2008, 11:59
С трансом менее-более понятно. А вот насчет экран-проводов в схеме усилителя. Здесь вообще запутался. В одних -> в экранированом проводе к сетке лампы сигнал подается, у других -> толстая медная жила ( серебрянная, посеребренная, позолоченая, золотая; скоро унунквадиевую [Uuq-289] поставят...). И как новичку разобраться и поступить -- неизвестно.

VAK
23.03.2008, 14:01
Экранированные провода - только лишь при наличии фона и неграмотном монтаже, хотя для техники 70-х были обязательным условием. При применении, их необходимо хорошенько изолировать, поскольку контакт экрана провода и корпуса шасси недопустим (может давать кратковременные трески в динамике или постоянный фон). Экран соединяется с "землей" в одном месте - у регулятора громкости.
Еще дам одну ссылку:"Авторские страницы" - Владимир Пронин - "Усилитель на 6Ф3П". Рассмотрев монтаж при хорошем увеличении, увидите центральную жилу (это общая земля), которая сама заземлена на вывод потенциометра. Можно и так, а можно свести все "земляные" провода "звездой" на контакт, расположенный вблизи регулятора громкости.
Новичку, чтоб разобраться, нужно за паяльник взяться.
Валерий.

Triod
23.03.2008, 16:16
Кстати, хороший вариант "земли" клеммная шина из магазина электротоваров. Вот так сделано у меня в предусилителе. Сорри за качество изображения, как сделаю фотиком, размещу.

Student
23.03.2008, 16:47
Экранированные провода - только лишь при наличии фона и неграмотном монтаже, хотя для техники 70-х были обязательным условием.
Валерий.

Как точно понимать "правильный монтаж". Я как-бы догадуюсь, но хотелось бы уточнитть.

И еще вопрос. От входных разьемов (находятся сзади усилителя) к регулятору громкости (спереди) длиннющие провода. или лучше разместить входной разьем спереди. Но это не удобно при эксплуатации. Вот дилема...

Lex
23.03.2008, 17:02
Один постулат уже имеется.
*** причитать по ссылке. парень красавчек что провел такую работу. не вижу повода ему не доверять тем более как то на досуге пробовал... результат действительно растет на глазах.
http://www.aml.nm.ru/articles2/amp.htm

U.L.F.
23.03.2008, 17:29
...И еще вопрос. От входных разьемов (находятся сзади усилителя) к регулятору громкости (спереди) длиннющие провода. или лучше разместить входной разьем спереди. Но это не удобно при эксплуатации. Вот дилема...
Проще и удобнее разместить регулятор громкости сзади(около входных разъёмов), а на переднюю панель вывести ручку, через длинную ось( с промежуточной опорой естественно).

*** причитать по ссылке. парень красавчек что провел такую работу. не вижу повода ему не доверять тем более как то на досуге пробовал... результат действительно растет на глазах.
http://www.aml.nm.ru/articles2/amp.htm
Честно говоря, этого экспериментатора, по ссылке , даже жалко как-то... столько труда потрачено на такую ерунду .;) А как быть с учётом направления в криво приваренных проводочках внутри ламповых баллонов... ведь один такой "кривой" кусочек сведёт на "нет" , все извращения по подбору направления проводника, соединяющего экранирующую сетку с анодом( при переводе тетрода в триод) и т.д.
А уж про учёт направления графитового покрытия у резисторов...

VAK
23.03.2008, 17:45
На форуме, в свое время, была приведена ссылка на статью "Некоторые приемы компоновки, сборки и распайки усилителей". Автор - самодельщик из Даниию. Посмотрите в "Поиске".
Ежели не найдете, могу выслать на E-mail.
Валерий.

Fakel
23.03.2008, 17:46
А как насчет подключения выводов трасформатора.
Где-то читал, что к аноду нужно подключать тот отвод первички, который ближе к сердечнику. Так ли это?

Да, и обязательно заземлять сердечник!
Иначе большая переменка полезет на вторичку, и если она не заземлена (НЕДОПУСТИМО !!!) гарантирован возбуд, горбы АЧХ, наводки на вход с колоночного провода.
Сам делаю так: первичку делю на 2 части, втричку на 3. Сначала на каждую бобину наматываю 1 часть вторички, концы соединяю в среднюю точку, которую заземляю здесь же на трансформаторе. Затем идет часть первички, которая подключается к анодам ламп. Наматываю так, чтобы холодный вывод вторички оказался рядом с горячем первички. Затем опять часть вторички, и 2 часть первички. Эти части соединяю крест-накрест последовательно с первыми. Далее оставшаяся часть вторички.
Вторички не перекрещиваю, соединяю последовательно.

U.L.F.
23.03.2008, 17:54
Да, и обязательно заземлять сердечник!
Иначе большая переменка полезет на вторичку, и если она не заземлена (НЕДОПУСТИМО !!!) гарантирован возбуд, горбы АЧХ, наводки на вход с колоночного провода.
...
Теоретически заземлять не помешает... но практически. У меня сейчас работает усилитель , где сердечник НЕ ЗАЗЕМЛЁН( отделён от металлического конструктивного крепежа картонными прокладками), да и как он может быть заземлён, если в нормальном сердечнике пластины не должны иметь между собой электрического контакта...
Вторичка, кстати, тоже не заземлена. Причём усилитель УПТ, трансформаторы отнесены от ламп и от блока питания примерно на 30см(трёхэтажная конструкция).
Причём, как это ни странно, НИКАКИХ возбудов, наводок и горбов на АЧХ нет и в помине.;)

Lex
23.03.2008, 17:57
Честно говоря, этого экспериментатора, по ссылке , даже жалко как-то... столько труда потрачено на такую ерунду .;) А уж про учёт направления графитового покрытия у резисторов...
*** я неоднократно высказывал свое мнение об усилителях вообще... На мой взгляд нет ни лампового ни транзисторного звука если речь завести об ИДЕАЛЬНОЙ передачи сигнала. Это стоит других денег и надо иметь ТРАКТ а не один усилитель. А феномены лампового звука и транзисторного звучания это начАЛА пути. Человек бился за ясность - он ее достиг. Кому то чхать на ясность если нет скорости. Получили скорость, пропал бас... и т.д. Короче остановки нет.
Калькулятор будем в руки брать?

Fakel
23.03.2008, 18:01
Ага, только подвинул проводок и "Ах - как высокие чистенько полились!",
подвинул еще и - " Ну куда же сцена пропала?"
"Да, пирамидки под провода покупать все-таки придется..."
гы-гы

U.L.F.
23.03.2008, 18:06
...Калькулятор будем в руки брать?
Не... калькулятор не будем... пустое занятие . Это и так понятно, что влияет абсолютно ВСЁ... в том числе и влажность воздуха в помещении. Всех факторов в тракте не учесть, но ловить блох, в виде направления графита на резисторах, будет пустым занятием , на фоне разницы в звучании разных типов резисторов... разных режимов ламп... выходных трансформаторов... ориентации этих самых трансформаторов в пространстве друг относительно друга и т.д.

U.L.F.
23.03.2008, 18:12
Ага, только подвинул проводок и "Ах - как высокие чистенько полились!",подвинул еще и - " Ну куда же сцена пропала?"
"Да, пирамидки под провода покупать все-таки придется..."
Как Вам не покажется это странным... Никаких, заметных изменений, при перемещении проводов в пространстве у меня нет... Так что с пирамидками... это не ко мне :ku) .
Хочу даже поведать ещё одну страшную тайну. Межблочные провода у меня тоже не экранированы... как и проводники от входных гнёзд до регулятора громкости и от него, до сетки лампы... хотя пара секретов там всё-таки есть, косичка "звездой" из литцендрата. У входных ламп в сетке стоят "антизвонные" манганиновые дроссели( от Loki).

Fakel
23.03.2008, 18:24
хотя пара секретов там всё-таки есть.
А секрет?

AVM
23.03.2008, 20:01
Межблочники? Да косичка "звездой" из литцендрата. У входных ламп в сетке стоят "антизвонные" манганиновые дроссели
Хотелось бы по подробнее,как конструктивно изготовлены дроссели,
чем лужен/паян манганин и к чему.Не проще ли было просто поставить резисторы типа ПТМН?
С уважением,Андрей.

U.L.F.
23.03.2008, 20:33
Это всё уже обсуждалось на форуме не раз... я просто использовал готовые наработки... ничего не изобретал. Манганин великолепно паяется с помощью припоя ПОС61 и канифоли. Резисторов ПТМН у меня нет... да и дроссель лучше, по ряду причин.

AVM
23.03.2008, 21:27
Манганин великолепно паяется с помощью припоя ПОС61 и канифоли.
Давненько не паял такое,кажись там без кислотных флюсов необойтись,а константан не пробовали? Как в звуке?

Резисторов ПТМН у меня нет... да и дроссель лучше, по ряду причин.
Да разве ж трудно их найти?,они хороши даже Б/У.
С уважением,Андрей.

bunakov
23.03.2008, 22:08
При сборке усилителя(6SN7/2A3/300B) толкнулся с тем же вопросом. Разъемы RCA(WBT) на задней стенке а селектор входов(DACT) на три положения на передней. На макете(изделие уже закончено, перенос селектора невозможен) были экранированные кабели РК50-2-21, но теперь есть желание перейти на витую? пару. Длина проводов 30см. Боюсь на такой длине идущих параллельно проводов может проявиться проникновение из канала в канал, а так же со входа на вход. Да и что использовать в качестве витой? пары очень хотелось бы узнать.

AVM
23.03.2008, 23:15
Я не знаю что такое селектор DACT,частеньео именно селекторы и сдвоенные регуляторы портят хуже всего картину по проникновению.
А вообще, так и поставте РК50-ххх,в следующей конструкции перекомпонуете все так чтоб вышеописанных вопросов не возникало.
С уважением,Андрей.

aluma
24.03.2008, 01:27
AVM


Я не знаю что такое селектор DACT
http://www.dact.com/
Манганин паяется с канифолью,можно в крайнем случае с аспирином,константан еще лучше(паяется).
Дроссель лучше по рецепту Loki-на угольном стержне,как "антипаразитный" лучше,чем ПТМН в силу своей реактивности.

ЗЫ.При 3.3 кОм рег. громкости межблочник не экранирован (сим. линия),дросселей и резисторов "антизвонковых" нет.

С уважением. Александр Улановский.

bunakov
24.03.2008, 02:46
Хотелось бы разобраться вначале на этой конструкции, прежде чем заниматься следующей. Не станет ли хуже с переходом на витую пару?

Student
24.03.2008, 09:39
*** причитать по ссылке. парень красавчек что провел такую работу. не вижу повода ему не доверять тем более как то на досуге пробовал... результат действительно растет на глазах.

http://www.aml.nm.ru/articles2/amp.htm

Прикольная статья. Уже видел. Но мне, к сожалению, это еще рано.

На №13. Харошая идея. И почему сам не догадался?

Triod
24.03.2008, 09:53
Проще и удобнее разместить регулятор громкости сзади(около входных разъёмов), а на переднюю панель вывести ручку, через длинную ось( с промежуточной опорой естественно).
Ну, тут тоже есть варианты. Если в случае селектора на задней панели всё ясно, вместо нескольких проводов тянем один, то тут улучшение спорное. Ведь после регулятора громкости уровень сигнала практически всегда меньше в несколько раз! То есть, пропуская такой сигнал по всей длине провода, мы ухудшаем соотношение синал/помеха по сравнению с тем, как если бы сигнал был полного уровня. Поэтому, на мой взгляд, выгоднее этот "малосигнальный" путь сделать короче, то есть расположить регулятор поближе ко входной лампе.

PIER
24.03.2008, 12:19
На форуме, в свое время, была приведена ссылка на статью "Некоторые приемы компоновки, сборки и распайки усилителей". Автор - самодельщик из Даниию.

Вот это? Впринципе ничего особенного, но для начала новичкам сойдет. А так, вобшем-то, каждый пункт наверное уже ни раз обсуждался в форуме в разных темах.

Некоторые приемы компоновки, сборки и распайки усилителей.

1. Компоновка шасси
• перед макетированием шасси необходимо иметь в наличии все компоненты, чтобы были известны их точные размеры. Это предотвратит ненужную работу, если размеры компонентов в действительности будут иные;
• размещайте силовой трансформатор как можно дальше от наиболее чувствительного входа, его вращением добейтесь наименьшего влияния магнитного поля;
• размещайте дроссели питания всегда перпендикулярно силовому трансформатору;
• для того, чтобы получить идеальную компоновку, следуйте в точности электрической схеме - это позволит сделать соединение между компонентами наиболее короткими;
• по возможности, располагайте цепи переменного тока подальше от цепей постоянного тока;
• по возможности, располагайте цепи переменного тока как можно дальше от сигнальных цепей. Если пересечение неизбежно, постарайтесь, чтобы оно было под 90 градусов;
• проводку переменного тока крепко прикручивайте к шасси;
• проводку переменного тока выполняется из трех отдельных проводников, два для нуля и один для фазы, которые переплетены:
• когда разводите питание накала ламп, никогда не соединяйте ламповые панельки последовательно. Используйте терминал, от которого разводка накала ведется до каждой панельки.

2. Материалы для шасси:
• Предпочтительнее использовать цветные металлы. Не потому, что с ними легче работать, а потому что они не чувствительны к магнитным полям. Возможно применение нержавеющей стали, но она тяжело обрабатывается. Лучшим выбором является медь, а алюминий - дешевым. Если силовые и выходные трансформаторы располагаются на шасси, то ее толщина должна быть не меньше 3 мм в зависимости от размеров поверхности;
• Иногда шасси сгибают под углом 90 градусов для того, чтобы на задней панели смонтировать сигнальные и силовые разъемы. Ближе к этому углу сгиба удобно размещать трансформаторы. Остаток шасси можно сделать из дерева.

3. Разводка земли:
• Используйте метод заземления в одной точке. Это значит, что только одна точка электрической схемы имеет контакт с шасси. Каждая земляная точка соединяется с этой точкой отдельно. Хорошим местом для выбора заземлямляющей точки могут быть болты силового трансформатора.
• Для каждого усилительного каскада делайте свою заземляющую точку. Затем они подсоединяются к точке заземления на шасси, например: заземление входного разъема, сеточный резистор, катодный резистор/конденсатор соединены в одной точке (не к шасси), следующие каскады также имеют свои точки для заземления и т.д., затем все эти точки отдельно соединяются с заземляющей точкой на шасси.
• Отрицательная клемма первого силового конденсатора непосредственно соединяется с шасси, каждый последующий конденсатор соединяется отдельно за исключением последнего, который подсоединяется к заземляющей точке каскада. Это делается для того, чтобы сократить путь сигнала через питание.
• Если используется составной конденсатор с общей отрицательной клеммой, то она подсоединяется к шасси. Отрицательная клемма первого конденсатора должна подсоединяться к этой точке. Для всех последующих каскадов она будет заземляющей точкой.
• Не делайте хомуты из заземляющих проводников вокруг компонентов или ламповых панелек. По возможности, скрепите их вместе.
• Заземление в одной точке легко сделать, используя специальные клеммы или кронштейны, прикрученные к шасси. Не используйте слишком толстые заземляющие проводники, для самого большого тока, наблюдаемого для первого конденсатора питания, вполне достаточно проводника 0,8 мм.
• Если силовой трансформатор установлен на резиновых втулках, не забудьте соединить его с шасси. Также сделайте и для дросселей.
• Всегда пытайтесь, по возможности, обходиться без экранированных проводов (наподобие коаксиальных) или экранов. Без экранирования вы получаете открытый звук. Но ежели вы их все-таки используете, соедините их с землей только в одной точке.
• Не соединяйте ваше устройство с сетевой земляной шиной. Эта земляная шина повсеместно используется для всех видов сигналов.
• Не забудьте соединить с земляной точкой вторичную обмотку выходного трансформатора. Это сохранит ваши колонки.

4. Разводка:
• Не используйте толстую проволоку, - 0,4 мм мой стандарт. Более толстая проволока может использоваться только для накала. До 4 ампер вполне достаточно 1,8 мм.
• По возможности используйте изоляцию, некритичную к нагреванию, наподобие тефлона. Я предпочитаю хлопок. Если используются высокие напряжения и используется хлопок, промойте все места пайки.
• Не используйте витой провод, лучшие результаты по звуку могут быть получены при применении цельного провода. Одножильный провод лучше принимает форму и размещается по месту.
• Используйте медь или серебро, последнее предпочтительнее. Не используйте посеребренные медные провода. (не всегда серебро лучше. Смотря в какой системе. Прим. Переводчика. В.Н.)


5. Стабилизаторы постоянного тока для прямонакальных триодов
• Лучше питать накал от батарей, если это невозможно, используйте стабилизаторы напряжения. Они очень тихие и хорошо звучат. Если они хорошо отрегулированы, то их можно использовать и в RIAAкоррекции.

6. Монтаж
• Размещайте трансформаторы на резиновых прокладках, чтобы избежать передачи вибрации на шасси.
• Силиконовый цемент наиболее легкий и надежный способ крепления компонентов к шасси. Он прочный, и надежно изолирует их от шасси.
• По возможности используйте не железные болты и винты. Крепления из нержавеющей стали легкодоступны и хорошо выглядят.

U.L.F.
24.03.2008, 17:11
Ну, тут тоже есть варианты. Если в случае селектора на задней панели всё ясно, вместо нескольких проводов тянем один, то тут улучшение спорное. Ведь после регулятора громкости уровень сигнала практически всегда меньше в несколько раз! То есть, пропуская такой сигнал по всей длине провода, мы ухудшаем соотношение синал/помеха по сравнению с тем, как если бы сигнал был полного уровня. Поэтому, на мой взгляд, выгоднее этот "малосигнальный" путь сделать короче, то есть расположить регулятор поближе ко входной лампе.
Михаил, конечно регулятор должен быть как можно ближе к входной лампе. Т.е. если селектор входов и регулятор расположены в задней части корпуса, то и входная(драйверная ) лампа должна быть тоже там. Предлагая вариант регулятора возле задней стенке, с длинной осью к передней панели, я не подразумевал, что провод от этого регулятора к сетке лампы будет тянуться через весь корпус. Лампа недалеко от регулятора... примерно так:

Student
24.03.2008, 17:32
На #29 я канечно хотел что-то похожее, но что-бы так много и сразу.
На #30 и #31.
А насколько сильно это все влиять будет? Т.е. есть ли смысл переделывать корпус под размещения драйвера сзади возле входного разьема (кстати, будет только один на канал) или использовать ккой то другой метод.
Может, регулятор громкости поставить не по входу, а после входной лампы?

U.L.F.
24.03.2008, 17:53
А насколько сильно это все влиять будет? Может, регулятор громкости поставить не по входу, а после входной лампы?
Если корпус лампового усилителя имеет открытую конструкцию, где обычнг трансформаторв стоят сзади, а лампы в передней части корпуса, то проще разместить разъёмы в передней части. Если конструкция закрытая, то проблем с размещением драйверной лампы около разъёмов быть недолжно. Кстати в одном своём усилителе, имеющем открытую конструкцию... ну очень мне не хотелось "лепить" разъёмы сверху, был найден компромисный вариант: разъёмы под днищем, правда если нужна оперативная замена кабелей, это не совсем удобно, учитывая солидный вес усилителя, но не так уж часто приходится заниматься сменой кабелей.
p/s Размещать регулятор громкости после драйвера не совсем оптимально.

AVM
24.03.2008, 22:42
Добрый вечер!

Манганин паяется с канифолью,можно в крайнем случае с аспирином,константан еще лучше(паяется).
Странно, может чего я путаю,но при восстановлениии некоего прибора высокоомные проволчные шунты удалось качественно припаять только с помощью ацетилсалициловой кислоты(аспирин).

Дроссель лучше по рецепту Loki-на угольном стержне,как "антипаразитный" лучше,чем ПТМН в силу своей реактивности.
Ну ПТМН применяется не только ради "антизвонности", ценится несколько другие его характеристики.
Дроссель из манганина (?) на угольном стержне (от батареек что ли?)...
Господи какая ересь...
Александр, Вы же взрослый человек.


ЗЫ.При 3.3 кОм рег. громкости межблочник не экранирован (сим. линия),дросселей и резисторов "антизвонковых" нет.
Источник какой? на 3.3к не "сядет"? Для ВЧ помех/наводок 3.3к - ничто.
С уважением Андрей.

Tommy
24.03.2008, 23:02
при восстановлениии некоего прибора высокоомные проволчные шунты удалось качественно припаять только с помощью ацетилсалициловой кислоты(аспирин).
Лучше использовать лимонную к-ту, нет такого дикого запаха.

слава
24.03.2008, 23:13
Дроссель из манганина (?) на угольном стержне (от батареек что ли?).
На самом деле это низкоомный резистор типа ВС-1, ВС-2, без спиральной канавки, на котором намотан манганин с переменным шагом. Лучше любого резистора по звуку и возбуд любого вида гасит на раз.

Лучше использовать лимонную к-ту, нет такого дикого запаха.
Можно и ортофосфорной кислотой.
Но я манганин паял обычным жидким флюсом с базара. Надо только зачистить тщательно.

U.L.F.
24.03.2008, 23:28
... Странно, может чего я путаю,но при восстановлениии некоего прибора высокоомные проволчные шунты удалось качественно припаять только с помощью ацетилсалициловой кислоты(аспирин)...
Видимо путаете. Манганиновый провод в лаковой изоляции, после зачистки этой самой изоляции мелкой наждачной шкуркой, великолепно паяется простой канифолью, без всяких кислот.

Дроссель из манганина (?) на угольном стержне (от батареек что ли?)...
Господи какая ересь...

гы-гы Пробелы в знаниях ещё никого не делали взрослее... К Вам это тоже относится ;) . Если Вы, со своим багажём знаний, не можете чего-то объяснить, это не значит, что этого нет.
Подобные антизвонные дроссели уже обсуждались в другой ветке, приступать к обсуждениям повторно ... скучно. А дроссель работает... имея индуктивность и сопротивление( в звуковом диапазоне частот) на порядок
ниже любого ПТМН.

aluma
25.03.2008, 00:47
Про манганин и дросселя. :)

Замена резисторов развязки в питании СД Кенвуд 4090 (резисторы от 1.8 до 22 Ом) на дроссель из манганина,намотанного на грифель от карандаша,с соответствующим сопротивлением,значительно (на слух) снизило гряэь в звуке.
Например,фрагмент,удар щеточкой "до того" воспроизводился как "пакет шума","после того"-именно именно как удар щеткой.
Такой артефект единственный на диске,ДВД-юк воспроизводил этот фрагмент без оного,еще несколько подобных фрагментов воспроизводились СД без проблем.
Более в схеме ничего не менялось.

Теорию этого дела описАл автор-Loki,можно наити на форуме,можно вспомнить широкополосные дроссели ВЧ с переменным шагом намотки.

Паял манганин буквально два дня назад,про "просто канифоль",аспирин и другие кислоты все верно.
Можете поверить на слово,знаком с манганином более 30 лет.

AVM

Источник какой? на 3.3к не "сядет"? Для ВЧ помех/наводок 3.3к - ничто.
Источник-этот самый Кенвуд 4090,из сервис-мануала-выход 1.2В/0.3 кОм,т.е. 3.3 кОм вполне,АЧХ проверена с фирменного тест-диска Беринжер.

С уважением. Александр Улановский.

Tommy
25.03.2008, 09:13
U.L.F.

Пробелы в знаниях ещё никого не делали взрослее...
Погодите, погодите!
AVM

Дроссель из манганина (?) на угольном стержне (от батареек что ли?)...
Господи какая ересь...
Вы можете пояснить в чем конкретно заключена ересь? Одно дело если есть конкретные обоснования, другое - просто личное неприятие.

Канделев
26.03.2008, 20:11
Выходные трансы на железе больше ОСМ-0.16 делаю выносными в отдельном корпусе-кожухе.Это позволяет уменьшить вес усилителя, упростить его компановку и избежать наводок силовых трансов на выходные. Размещаю их рядом с АС - резко упрощается проблема акустических кабелей. С усилителем соединяю относительно тонким акустическим кабелем из бескислородной меди (обычно 1,0 кв. мм) - пробовал и обычным двужильным электропроводом - на слух разница малозаметна. Вторичку не заземляю - если транс подключен к АС - ничто "не кусается".На АЧХ усилителя в звуковом диапазоне такое размещение не сказывается.

Укладчиков Алексей
27.03.2008, 10:40
Пробовал паять константан - 0.15 мм со снятым лаком. Паяется простой канифолью, лак предварительно даже зачищать не надо, подольше водишь жалом на фанерке с канифолью - и все. Но , ИМХО, дроссельки - технологичнее будет простой иголкой на маленьких колечках К10х6х4 - намотать.
Удачи.

Student
01.04.2008, 17:02
А где же STUDENT???,мы так отклонились от главного вопроса ветки,на какой стадии его конструкция.


Конструкция на стадии конструирования ;) . Делему с принципом построения (моноблок или несколько) решил в пользу моноблока (имеется ввиду все в одном корпусе, а не "котлеты отдельно, мухи отдельно"). С входом тоже примерно разобрался: понравилась идея о разьемах под усилителем. Количество (на канал) - 3; 2 из них передача 1:1, третий 1:5.
Вот только как разместить в корпусе 50*40 см 2хТС-180+2хОСМ-0,25+2хТВЗ1-9. Плюс к этому еще 2х5Ц8С+2х6П45С.
Просто смущает близкое расположение сетевых, выходных трансформаторов и дросселей. Думаю,экран поможет...

Максим Соловьев
01.04.2008, 17:24
Думаю,экран поможет...

Не факт... скорее поможет правильное расположение элементов друг относительно друга. В соседней ветке "Усилитель 6Ф3П" обсуждался этот вопрос.

PIER
01.04.2008, 18:13
Делему с принципом построения (моноблок или несколько) решил в пользу моноблока (имеется ввиду все в одном корпусе, а не "котлеты отдельно, мухи отдельно").
Не ломайте нам веками устоявшуюся терминологию. Моноблок - одноканальный усилитель мощности со своим блоком питания. ;)

AVM
01.04.2008, 19:42
Количество (на канал) - 3; 2 из них передача 1:1, третий 1:5.
Вот только как разместить в корпусе 50*40 см 2хТС-180+2хОСМ-0,25+2хТВЗ1-9. Плюс к этому еще 2х5Ц8С+2х6П45С.
Ого, монстр однако, это что для дом-кино??? Или это "первоапреля"???
5Ц8С зачем? ТС-180 загнутся, не... стадия конструирования еще далека до завершения... Нужно упрощать. Для чего тебе такое???
С уважением, Андрей.

слава
01.04.2008, 20:13
Ого, монстр однако, это что для дом-кино??? Или это "первоапреля"???
5Ц8С зачем? ТС-180 загнутся, не... стадия конструирования еще далека до завершения... Нужно упрощать. Для чего тебе такое???
С уважением, Андрей.
Интересное сожительство. Что там ТВЗ1-9 делает, особенно в компании 5Ц8С?

ua1ong
01.04.2008, 20:21
Даже в дроссель *не покатит*:)

Student
01.04.2008, 21:08
Интересное сожительство. Что там ТВЗ1-9 делает, особенно в компании 5Ц8С?

Собирался перемотать. Сделать две одинаковые обмотки и включить по дифсхеме.
Что, для дросселя не хватит?

Student
01.04.2008, 21:09
А насчет 5ц8с -- это на будущее, чтобы место было при изменении конструкции. Сейчас Выпрямитель на диодах, а позже хотелось кенотрон послушать.
ПАНЕЛЬКА лампОвая.
Как зачистить в ней контакты, если она не разбирается. Точнее, разбирается только раз и навсегда. Или это не такой важный момент, чтобы не него обращать внимание?

ua1ong
05.04.2008, 12:55
момент очень важный.
Почти все панельки разбираются.
Дай фото, подскажут.
А так обычно-ластик и спирт:)

aluma
05.04.2008, 13:16
Это наверное про керамику для "пальчиков".
Я не разбирал,лепестки снаружи-как и ua1ong ©,контакт со штырями лампы внутри-зачистится сам после нескольких переустановок лампы.
Есть еще спреи для чистки контактов.

С уважением. Александр Улановский.