DIY » Статьи » Ламповые Усилители » Триодный ламповый усилитель ФОКУС

Триодный ламповый усилитель ФОКУС

Как-то так получалось всегда, что свои ламповые усилители я строил с выходными каскадами на лучевых тетродах и пентодах. Почему-то выходные триоды в мои конструкции не попадали. Возможно, сыграло свою роль расхожее мнение о том, что триодный звук хорош только для классики, вокала и джаза (в основном рок слушаю), а, может, потому, что имею больший выбор именно тетродов и пентодов. В общем, как бы то ни было, решил восполнить этот пробел и попробовать триод. За именитые и довольно дорогие 300В, 2А3, 2С4С и т.д. хвататься без опыта смысла не было, поэтому свой выбор остановил на косвеннонакальных мощных стабилизаторных триодах 6Н13С (6Н5С их полный аналог). Для однотактного усилителя они не годятся из-за «врожденной кривизны», а вот для двухтактного подойдут. В качестве исходной была выбрана схема Уйм де Джегера, которая представляет из себя классический «Вильямсон».

^Нажмите для увеличения^

С Уйм де Джегером я сразу не согласился в вопросе смещения выходных ламп. При выбранном токе покоя каждого триода 70 мА четыре резистора автоматического смещения превращаются в адскую печку, поэтому смещение ламп выходного каскада было решено переделать в фиксированное. Кроме того, такой подход еще и улучшает звучание усилителя. Других разногласий с автором схемы не возникло, так что в остальном она осталась без изменений. В качестве входной лампы изначально планировалась 6Н2П, во второй каскад 6Н1П, а место в выходном каскаде, как я уже говорил, застолбила 6Н13С. Схему перерисовал на свой лад и предлагаю вашему вниманию.

^Нажмите для увеличения^

 

 

Что же, теперь самое время подумать о питании. В своей слегка видоизмененной схеме усилителя мне пришлось разделить анодное питание первых двух каскадов и выходного, поскольку 6Н13С – относительно низковольтная лампа. Поэтому в блоке питания мне понадобятся два анодных выпрямителя – на 180 В для выходного каскада и на 270 В для первых двух. Также будут нужны два «подземных» источника: на -50 В для каскадов раскачки и -100 В для смещения ламп выходного каскада. Дабы продлить срок службы ламп, который далеко не бесконечен, не помешает соорудить несложный софтстарт с задержкой и плавной подачей анодного напряжения. Исходя из этих соображений, появилась страшная на первый взгляд схема блока питания.

^Нажмите для увеличения^

После первого шока и более внимательного рассмотрения видим, что страшного ничего и нет. Три конденсатора в цепи первичной обмотки силового трансформатора Т1 образуют простейший фильтр сетевых помех, резистор R1 – разрядный. Обмотка 4-5 трансформатора – анодная для питания выходных триодов. Быстрые диоды в выпрямителях применены для уменьшения коммутационных помех. Выпрямленное напряжение сглаживается емкостным и электронным фильтрами, причем электронный фильтр имеет по отдельному активному элементу (транзистору) для каждого канала, что сделано для развязки стереоканалов по питанию. По аналогичной схеме собран источник анодного напряжения +270 В для первых двух каскадов. Электронные фильтры включаются электромагнитным реле К1 примерно через 45с после включения усилителя в сеть. То есть, сначала накалы ламп прогреваются без анодного напряжения, а потом это напряжение плавно нарастает в течение примерно 1 минуты.

Резисторы R10 и R17 разряжают конденсаторы фильтров после выключения усилителя. От обмоток 8-9 и 10-11 силового трансформатора питаются два «подземных» выпрямителя, включенных последовательно. Они дают два отрицательных напряжения: -50В для каскадов раскачки и -100В для смещения ламп выходного каскада. Накальных обмоток у «силовика» две – по одной на каждый канал. Резисторы R2…R5 образуют среднюю точку, на которую подан положительный потенциал с делителя R6R7. Это сделано для того, чтобы избавиться от фона с частотой 50 Гц, который неизбежно возник бы.

Все постоянные резисторы собственно в усилителе – МЛТ указанной на схеме мощности. Было бы лучше подобрать углеродистые УЛМ или ВС, но, как говорится, имеем то, что имеем. Токоизмерительные R19 и R20 с допуском 1%. Регулятор громкости R1 желательно установить качественный, от него много зависит. У меня пока стоит китайский TOMY, полет нормальный. Электролитическим конденсаторам будет жарко, так что пришлось раскошелиться на 105-градусные. Требования к межкаскадным конденсаторам всем давно известны, я применил МКР Х2, которые при низкой цене показали себя с наилучшей стороны. С1, С8 и С9 – пленка. Выходными трансформаторами пока побудут накальные ТН33, если удастся найти человеческие – заменю. В блоке питания та же картина – резисторы МЛТ и 105-градусные электролиты. Причем емкости фильтров шунтированы пленкой, а емкости на выходах электронных фильтров – бумагой в масле. Собранный на скорую руку макет одного канала внушил некоторые надежды на успех моего предприятия.

^Нажмите для увеличения^

Корпус у меня, как всегда, начинается с чего попало. На этот раз мне попался кусок дюрали подходящих размеров, но в нем были прорезаны два прямоугольных отверстия, с которыми пришлось изрядно помучиться, так как они были ну никак не к месту. Очень долго вертел этот кусок и так, и этак, пока не удалось все-таки более-менее приемлемо «скомпоновать дизайн». После разметки, сверления и прорезания необходимых отверстий — основательно прошелся по листу крупной шкуркой с керосином, и вот что вышло.

^Нажмите для увеличения^

Следующий шаг – крепление ламповых панелек и миллиамперметра, который предварительно разобрал и вклеил в него два желтых светодиода для подсветки шкалы.

^Нажмите для увеличения^

Монтаж схемы усилителя у меня выполнен навесным способом, на лепестках ламповых панелек и общей шине, которая смонтирована над этими панельками. Подстроечные резисторы для регулировки смещения вынесены на дальнюю часть этой панели-шасси и позволяют при необходимости оперативно подстраивать ток покоя выходных триодов.

^Нажмите для увеличения^

Теперь пришло время изготовления собственно корпуса. И сделать его решил из буковых разделочных досок, разделав их на заготовки нужного размера. Задняя стенка сделана из текстолита толщиной 6 мм и оклеена самоклейкой под бук. На ней размещены входные коннекторы и гнездо для сетевого кабеля, совмещенное с отсеком для предохранителя. В лицевой панели я просверлил крепежные отверстия под саморезы, а также отверстия для регулятора громкости и тумблеров – сетевого и отключаемой ООС. Деревянные детали задул глянцевым прозрачным лаком из баллончика.

Когда они высохли, при помощи жестяных скоб прикрепил к бортам бумажно-масляные конденсаторы. Установил регулятор громкости, также снабдив его желтым светодиодом и украсив двумя дисками из серой и черной пластмассы. Собрал все в кучу и увидел, что промахнулся с высотой бортов. Пришлось снизу прикрутить к ним по деревянной линейке,чтобы увеличить их высоту. Результат:

^Нажмите для увеличения^

Наконец, обе части корпуса скручены друг с другом саморезами. Дальнейшая сборка теперь будет в полноценном корпусе.

^Нажмите для увеличения^

Коробочка с четырьмя отверстиями за конденсатором и есть блок с подстроечными резисторами для регулировки смещения. Валы резисторов слегка утоплены в поверхность блока, чтобы случайное касание не нарушило регулировку. Далее устанавливаю выходные клеммы, выходные трансформаторы и соединяю по схеме. Подключаю сетевой тумблер, миллиамперметр с переключателем. Ну, и так далее.

^Нажмите для увеличения^

Теперь блок питания. Собрал его на печатной плате и закрепил ее в подвале под одним из выходных трансформаторов, а силовой тор – под другим. Провода обрезаю до необходимой длины, чтобы не было петель, и стягиваю хомутами-стяжками.

^Нажмите для увеличения^

Первое включение! Искр и дыма нет, лампы прогреваются, анодное напряжение нарастает… елки-иголки! Вместо 270 В анодного вижу 340, а вместо 180 В – 210! Промашка досадная! Измеряю режимы ламп – в первых двух каскадах рассеиваемые мощности на анодах не выходят за пределы максимально допустимых, в выходных каскадах превышение на 1 Вт. Что ж, увеличение напряжения питания делает драйвер линейнее, это даже лучше. А токи выходных ламп немного уменьшу, хотя это делать и не обязательно. Теперь можно переходить к измерениям параметров усилителя. Интересно, что за зверь получился.

Должен сказать справедливости ради, что первые тесты не очень порадовали. Некоторое время я игрался с лампами первого и второго каскадов и остановился, наконец, на такой «конфигурации». В первом каскаде стала пара удачно купленных 6Н2П-В со штампами «ВП». А вот во втором каскаде неожиданно прописались найденные в закромах явно бывшие в употреблении новосибирские 6Н1П-Е 60-х годов. Что интересно, их электродная система абсолютно непохожа на таковую у обычных 6Н1П, она больше смахивает на 6Н3П. Так вот: звучат эти лампы просто великолепно! Даю картинку: слева 6Н1П-Е, справа – обычная 6Н1П.

^Нажмите для увеличения^

Возвращаюсь теперь к теме измерений. Проводил я их в двух режимах – с разомкнутой ООС и с замкнутой при одинаковой выходной мощности – 10 Вт. В первом случае чувствительность была 0,2 В, во втором 0,45 В. Результаты тестов в табличке:

^Нажмите для увеличения^

Снятые АЧХ для режимов с разомкнутой ООС и замкнутой соответственно:

^Нажмите для увеличения^

^Нажмите для увеличения^

Да, это, конечно, не фонтан, но давайте на минуточку вспомним, какие в усилителе выходные трансформаторы. Правильно, ТН33. Можно ли от них ожидать чудес? Нет, конечно. Но даже при всем при этом звучанием своего первого триодного (именно триодного, а не псевдотриодного, где тетроды и пентоды включаются по триодной схеме) усилителя я очень доволен. Чувствуется мощь, свобода, раскованность в звуке, отличный бас, чистейшие верха. Точность и сфокусированность, отсюда и название усилителя — Фокус. Никакого намека на вялость и сухость, как характеризуют триодный звук матерые представители «пентодной палаты». При замыкании ООС звучание становится несколько зажатым, как бы скомпрессированным. Мне больше по душе безООСный звук, несмотря на его худшие параметры. Это как раз тот случай, когда чаша весов склоняется в пользу субъективного восприятия, а не результатов измерений.

^Нажмите для увеличения^

Осталось закрыть усилитель снизу крышкой с отверстиями для вентиляции, прикрутить ножки,  одеть выходные трансформаторы в нержавеющие крУжки и заклеить декоративными накладками крепежные отверстия на лицевой панели, что и было сделано. Вот теперь, наконец, готово!

^Нажмите для увеличения^

Это окончательный вид лампового усилителя, который решил назвать «Фокус». Автор проекта — Gamzan.

Автор:  Gamzan https://elwo.ru

 

 

 

 

Источник

322, 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Смотрите также:

  • 1823 — Двойной диод1823 — Двойной диод
      1823 Двойной диод (Full-Wave Vacuum Rectifier, Power-supply) ^Нажмите для увеличения^ ^Нажмите для увеличения^   Схема соединения электродов лампы 1823 с выводами: f-f — катод прямого накала; aI — первый анод; aII — второй анод;  Общие данные Производство: Год выпуска: Аналоги: 06; RGN1054; G1054 Возможная замена: G214; G490; P2_Longlife; PV495; …
  • Двойной триод 12Н10СДвойной триод 12Н10С
    Двойной триод 12Н10С 12Н10С Двойной триод ^Нажмите для увеличения^         Источник 26, 1
  • Высококачественная малогабаритная акустическая системаВысококачественная малогабаритная акустическая система
    Современный потребитель при покупке АС вынужден к тому же руководствоваться не только ее параметрами, но учитывать и возможности размещения ее в жилом помещении. И с этой точки зрения наибольший интерес могли бы представить недорогие малогабаритные АС средней мощности в грамотном акустическом оформлении. Здесь, кстати, хочется подчеркнуть, что бытующее среди радиолюбителей …
  • 1LC5 — Пентод1LC5 — Пентод
      1LC5 Пентод (Vacuum Pentode) ^Нажмите для увеличения^ ^Нажмите для увеличения^   Схема соединения электродов лампы 1LC5 с выводами: f1-f2 — катод прямого накала; g1 — управляющая сетка; g2 — экранирующая сетка; g3 — защитная сетка; a — анод  Общие данные Производство: Год выпуска: Аналоги: CV777 Возможная замена (другой накал): …
  • 35W4 Диод — Электронная лампа, Радиолампа35W4 Диод — Электронная лампа, Радиолампа
      35W4 Диод (High-vacuum Rectifier Power-supply) ^Нажмите для увеличения^ ^Нажмите для увеличения^   Схема соединения электродов лампы 35W4 с выводами: 3-4 — накал 6 — средняя точка нити накала. 7 — катод; 5 — анод;  Общие данные Производство: Год выпуска: 1946 Аналоги: HY90 Возможная замена: 35R1 Возможная замена (другой цоколь): …