Про внешнее оформление.

[Alex Torres]

На Вегалабе мы тут обсуждаем оклейку АС пробкой, я кое-какие эксперименты сделал, с фотками.
Если кому интересно:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=177409#post177409

 

[FlashSighter]

Ну раз пошла такая пьянка, то предлагаю колонки замшей или кожей обить (хотя бы и искусственной). Или переднюю панель пробкой, остальное замшей.

 

[Ростислав]

Пробку клеил только внутрь на спец клей какой-то, оч похож на бф-88 или другой похожий обувной. друзья ремонтники (квартиры и пр.) говорят, что действительно пробку надо клеить клеем, который не впитывается , иначе оч часто подрывает. эффект от оклейки пробкой внутри - оч положительный. имхо снаружи ничего лучше нет хорошей лакировки))

 

[Ал.Д.]

Плиты из прессованной пробки применяются для звукоизоляции. При толщине 0.5 см и плотности 3 кг/м2
Qп около 20 дБ. Максимум поглощения в районе 3 кГц.
Похожие характеристики имеет обычная трехслойная фанера при толщине 0.3 см. Поглотители, разумеется, меняют акустические характеристики помещения, но вот зачем клеить внутрь?

 

[Ростислав]

честно говоря оч сомневаюсь, что хар-ки поглощения у пробки и фанеры одинаковые))) пробка клеилась не пресованая, а техническая или гранулят, толщиной 10мм, сминается пальцами. клеил для вибропоглощения. передняя и задняя панели большие (клеил только туда)и не смотря на ребра все равно "играют". одновременно с наклейкой убирал поглотитель (ватин), звук стал точнее и плотнее, пропал гул.
коэфициент поглощения (по памяти) в диапазоне до 4000 гц около 30дб.
подобным панелями оклеивают студии. не понимаю как фанера может сравниться с пробкой? примерная плотность 1-1,5 кг - метр кв.

 

[Соболь]

красить/лакировать пробку не рекомендуется?
а если можно, то чем?
у меня как раз есть вопрос - как обрабытывать гнутые поверхности у Хедлундов - шпатлевка+прошлифовка обещает быть слишком трудоемкой.
думаю оклеить тонкой пробкой и окрасить тонированным лаком.

 

[Ал.Д.]

Вибропоглощение и звукоизоляция - немного разные задачи. Методы и материалы тоже разные. Вибрации акустического оформления при разумных размерах и толщине панелей играют существенную роль на НЧ (сотни Гц, вряд ли панели у вас "играют" на 3кГц, тем более "гудят"). В этом же диапазоне находятся воздушные резонансы, ктр прекрасно видны и слышны на ЧХ, поэтому объемный поглотитель (ватин) совершенно необходим.
Данные по звукоизоляционным материалам вполне доступны (пробка vs фанера - различия есть).

 

[FlashSighter]

Пробка - это конечно хорошо, но хочется в данный момент без особых изысков. Просто отполировать фанеру и покрыть ее каким-нибудь хорошим лаком. Вот и вопрос, какого типа лаки для этого подходят (НЦ, полимерные..)? Шеллак, понятное дело было, бы лучше всего, но вот только где же его достать??? Зашел сегодня в магазин хозяйственный, там куча всяких лаков от разных производителей.. какой брать - непонятно. Пока что склоняюсь к паркетному двухкомпонентному лаку, но еще поищу в других магазинах, где есть дощечки для примера окрашеные.

 

[Марк Фельдшер]

Это хороший вариант лака.
На голую фанеру нужна основа с высокой твердостью ( по моему, 100 единиц) а на нее класть слои лака с промежуточной сушкой и если надо, шлифовкой .
3-4 слоя, не менее.
Потом шлифовка вручную, наждачкой - сначала 400 единиц на досочке с мягкой прокладкой ( 5 мм примерно) с керосином, очень осторожно, чтоб выявить наплывы и аккуратненько их снять, далее постепенно, по уменьшению количества и глубины неровностей, номер наждачки увеличивать.
Выше 1200 не надо.
Получается поверхность удивительного качества.
Это примерно как в стародавние времена точили клинки.
Меняли от 5 до 10 камней разной жесткости - от грубого к мелкому, с одинаковыми диаметрами.
В результате получали поверхность идеальной ровности и идеального внешнего вида.
На новоделе грубо точат, потом валят на вулканитовом камне, потом войлок с пастой.
А вулканит он что? Он мягкий, все неровности повторяет...как и войлок.
Блеск есть, а поверхность неровная.
С деревом то самое - если будете делать, как сказано выше - поверхность получается практически полированная, но очень ровная, сохраняющая эдакую шероховатость...настолько мелкую, что отраженный свет даже раскладывается на спектр...

 

[U.L.F.]

Ну раз пошла такая пьянка, то предлагаю колонки замшей или кожей обить (хотя бы и искусственной). Или переднюю панель пробкой, остальное замшей.

Я сейчас заканчиваю корпуса, по бокам оклееные искуственной кожей (совсем не дешёвой). Могу сказать, что в куске эта винилискожа смотрелась намного лучше и дороже, чем наклеенная на корпуса. Хотя в композиции с натуральным дубовым массивом получилось оччччень неплохо, т.е. внешний вид всё-таки выигрывает за счёт деревянных панелей. Если оклеивать целиком, то довольно дешёвенький вид получается, несмотря на то, что поверхность под кожу была обработана достаточно точно и дефектов на оклеенных панелях и на стыках нет. Вариант с пробкой тоже рассматривался, но честно говоря, я не рискнул покупать рулон пробки( 10м - 1500р.), так как не представлял, чем её потом , после оклейки, покрывать. А так, пробковое покрытие смотрится шикарно, видов рисунка очень много, но ..., как мне лично показалось банальная промазка лаком - не решение проблемы, возможно даже станет хуже. Для фанеры и для деревянного массива хочу предложить такой вот дикий способ (знакомый мебельщик, который вырезал мне панели из массива пришёл в ужас от такого покрытия, но я так покрываю дерево давно и считаю, что очень даже неплохо получается) : В разведёную эпоксидную смолу без наполнителя, с целью её разжижения, вливаем немного растворителя для нитрокраски.Всё очень тщательно перемешиваем. Наносим этот состав, на предварительно зачищеную поверхность дерева, с помощью тампона из неворсистой хб ткани, втирающими движениями вдоль волокон. Тампоны постоянно меняем на чистые. При втирании очень важно не допускать остатков смолы на дереве, т.е. все потёки снимаются тампоном. На следующий день поверхность нужно зашкурить некрупной шкуркой и покрыть тонким слоем любого бесцветного лака. Поверхность дерева, с таким эпоксидным заполнителем пор, становится довольно прочной, как кость. Очень красиво вырисовывается структура дерева. Самое важное , при таком покрытии, не допускать подтёков , и вытирать лишнюю смолу, пока она жидкая,если подтёки потом застынут, то время последующей наждачной зачистки сильно возрастает.

 

[Марк Фельдшер]

Интересная методика.... политура эпоксидкой...

 

[L0ki]

Лично мне очень нравится вощеная поверхность дерева, у нее мягкий нежный матовый блеск.
Очень благородно выглядит, без дурного пластмассового блеска.

Я делаю так:

Сначала шлифую поверхность дерева вдоль волокон шкуркой обернутой вокруг ровного бруска, постепенно уменьшая размер зерна шкурки.

Потом поднимаю ворс:
смачиваю поверхность водой, тщательно высушиваю, после чего очень мелкой шкуркой снимаю ворс.
Операцию повторяю во второй раз, смачиваю поверхность водой или же (при необходимости) водным раствором тонирующего красителя. Например, смесь красная + черная тушь в разных пропорциях дает очень богатый спектр оттенков. Тупо и халявно можно также использовать слабый раствор марганцовки. Или йода. Предварительно пробуем на таком же ненужном кусочке дерева - какой будет у нас цвет. Особенно это касается марганцовки, она не сразу «обжигает» поверхность.

Теперь о восковой мастике.
Состав простой: например на 50 грамм воска берем 100 грамм очищенного натурального скип идара (пинен).
(можно использовать смесь чистого бензина со скип идаром 1:1)

Готовим мастику так:
В одной посудине, при слабом нагреве расплавляем воск, а в другой на водяной бане разогреваем скип идар.
Снимаем, и маленькими дозами при очень интенсивном перемешивании вливаем расплавленный воск в горячий скип идар.
Тщательно перемешиваем всю смесь, чтобы образовалась однородная масса.
Даем остыть до комнатной температуры.

Потом наносим эту пасту жесткой кистью на поверхность дерева, Сушим сутки при комнатной температуре.

Потом берем суконку и начинаем располировывать поверхность. Сначала суконка ездит с трудом, на нее налипает грязь/воск. Потом когда лишний воск стирается и поверхность разравнивается, суконка начинает ездить все легче, и в конце концов получаем гладкую равномерно матово блестящую поверхность.

Потом окончательно просушиваем трое суток, протираем мягкой чистой ветошью.
Все.

Единственный пожалуй недостаток - невысокая механическая прочность. Но это покрытие несложно восстанавливается в местах повреждений.

Особенно хорошо смотрится крупнопористое дерево: дуб, бук.

P.S.
сорри за орфографию слова «скип идар» - иначе цензура не пускает

 

[FlashSighter]

Вощение пробовал именно по такой методике как описал L0ki. Да, красиво получается. Но кроме невысокой механической прочности есть еще один недостаток. Переодически надо полировать изделие восковыми полиролями, а то и полностью обновлять покрытие.
Как вариант в готовую мастику можно добавить совсем чуть-чуть бронзовой пудры. Или даже 5частей бронзовой пудры и одну часть алюминевой пудры (серебрянки). Совсем чуть-чуть - это примерно половина спичечной головки на 100мл мастики, а то и меньше. Ну и перемешать тчательно. Поры дерева забиваются этой пудрой и как бы светятся изнутри золотом.

 

[FlashSighter]

Это хороший вариант лака.
На голую фанеру нужна основа с высокой твердостью ( по моему, 100 единиц) а на нее класть слои лака с промежуточной сушкой и если надо, шлифовкой .
3-4 слоя, не менее.

А можно поподробнее про основу, как надо фанеру под лак готовить?

 

[Марк Фельдшер]

Да обычно шлифовать шкуркой, причем довольно грубой можно....номер 150.
Потом, когда наносится основа - а она довольно жидкая - наступает эффект, о котором упомянули здесь - волоконца на фанере "дыбком" встают как бы - и так и засыхают.
По засохшему шкурим наждачкой к примеру 200, она эти волосочки сбивает на раз и поверхность уже ровная и годная под лак.

 

[FlashSighter]

Что-то я совсем перестал понимать.. Основа - она вместе с лаком идет, или ее отдельно надо покупать? Какие ключевые слова должны быть на банке с основой?

 

[U.L.F.]

Вощение пробовал именно по такой методике как описал L0ki. Да, красиво получается. Но кроме невысокой механической прочности есть еще один недостаток. Переодически надо полировать изделие восковыми полиролями, а то и полностью обновлять покрытие.

Я тоже пробовал и мнение о таком покрытии аналогичное. Протёр полиролью - всё шикарно, а после того как кто-то дотронулся или кошка запрыгнула - неси опять полироль, получается, что лучше эту самую полироль постоянно под рукой держать...

 

[U.L.F.]

наступает эффект, о котором упомянули здесь - волоконца на фанере "дыбком" встают как бы - и так и засыхают.

Вот и после эпоксидки тоже самое происходит...:lol:

 

[L0ki]

Как вариант в готовую мастику можно добавить совсем чуть-чуть бронзовой пудры. Или даже 5частей бронзовой пудры и одну часть алюминевой пудры (серебрянки). Совсем чуть-чуть - это примерно половина спичечной головки на 100мл мастики, а то и меньше. Ну и перемешать тчательно. Поры дерева забиваются этой пудрой и как бы светятся изнутри золотом.

Красивая идея! :beer:
Напрашивается мысль скрестить эту идею с методикой с эпоксидкой от U.L.F. :beer:
Тоесть добавить в эпоксидку чуть чуть вышеозвученой смеси бронозовой и алюминовой пудры.
Как только буду занимается с деревом попробую.

 

[Марк Фельдшер]

Что-то я совсем перестал понимать.. Основа - она вместе с лаком идет, или ее отдельно надо покупать? Какие ключевые слова должны быть на банке с основой?

Основа отдельно, лак отдельно.
Основа - очень твердая по высыханию и практически бесцветная.
Жиже лака.
Когда высыхает, поверхность похожа на стекло.
Как называется, ответить точно не могу - начнется рабочая неделя, спрошу у своих ребят-мебельщиков, что там на банках написано.

По поводу бронзовой пудры.
Когда-то один зэк учил меня делать ножи.
Одна из операций - изготовление ручек.
Он делал их из серокрила или как оно там называется - такой белый порошок и дико вонючий растворитель, используется в инструментальном производстве, на него крепят знаки ( выталкиватели) на прессформах.
Так вот, материал этот при небольшом нагревании и давлении превращается в качественную пластмассу типа эбонита наощупь.
Прекрасно обрабатывется, шлифуется, полируется.
Так вот, он в растворитель добавлял черной масляной краски и бронзовой пудры, потом эту смесь вливал в порошок, тщательно размешивал, прессовал, ( у него специальная прессформочка была, диаметром где-то 40 мм, длиной около 80 мм, с двух сторон пробки, пробками в тиски, под жопу пламя...) нагревал, выбивал, получал пластмассовую заготовку.
После шлифовки и полировки - удивительной красоты поверхность.
Я это к чему - ежели кто надумает делать что-то типа рояльного лака, то перед покраской можно такой пудры в краску влить.
Правда, что хорошо на ручке тесака - не всегда будет хорошо на АС.... несколько напоминает вызолоченные усы Кота Бегемота...