Ремонт и перемотка звуковой катушки громкоговорителя

  • Автор темы admin

admin

Administrator
Команда форума
Статья:

Ремонт и перемотка звуковой катушки громкоговорителя


Рано или поздно, каждый аудиофил-самодельщик сталкивается с проблемой ремонта или переделки источника звука своих (или чужих) акустических систем. Причиной может стать как механическое повреждение диффузора динамика, гофра или центрального подвеса, так и (что бывает чаще) электрическое повреждение звуковой катушки громкоговорителя. Нельзя исключать и вероятность перемотки этой катушки для изменения ее сопротивления, что иногда бывает нужно для согласования параметров акустической системы с имеющимся усилителем НЧ.
В этой статье мы не будем касаться вопросов, связанных с ремонтом диффузора, его гофра и подвеса – на эту тему в интернете можно найти достаточно публикаций. А вот по ремонту и перемотке звуковой катушки громкоговорителя материалов практически нет. Тем не менее, данная статья может быть полезна всем, кто занимается ремонтом и переделкой громкоговорителей.


Полный текст статьи: https://audioportal.su/diy/remont-i-peremotka-zvukovoj-katushki-gromkogovoritelya/
 

ХРЮН

AUDIO Team
СПАСИБО!!! Отличная статья! Очень полезная и хорошо написана!
Автору - МЕГАРеспект!

Пожалуй, было бы неплохо раскрыть секреты ремонта катушек из алюминиевого провода (особенно - как паять выводы) - ибо встречается порой...
 

Соболь

Местный
Да, присоединяюсь к восторгам и благодарностям, спасибо!
Есть только вопрос, если перематываем катушку на другое сопротивление - как меняются ТС? (предполагаем, что масса подвижки не меняется).
И еще - как и на что влияет число слоев в катушке?
 
Класс! Подробно о многих секретах перемотки.
 

SSnessarev

Местный
Огромное спасибо за статью.
ОООчччеень полезная статья.

С уважением,
Сергей.
 

Valentinych

Местный
СПАСИБО!!! Отличная статья! Очень полезная и хорошо написана!
Автору - МЕГАРеспект!

Пожалуй, было бы неплохо раскрыть секреты ремонта катушек из алюминиевого провода (особенно - как паять выводы) - ибо встречается порой...
To ALL: Всем спасибо за оценку моего скромного труда. :)
Что же касается алюминиевого провода, то мне известны надежные способы его пайки только высокотемператрурными припоями, с применением специальных флюсов. Боюсь, что эта технология не применима для работы с тонкими обмоточными проводами, используемыми в звуковых катушках.
Теоретические вопросы изменения параметров ТС ЗК от изменения числа витков и сопротивления выходят за рамки материала этой статьи, посвященной исключительно ремесленной работе. Думаю, что на форуме найдутся компетентные специалисты (например - Дмитрий Рутковский, Гайдар, и т.д.), которые смогут раскрыть и эту тему. Я, к сожалению, не считаю себя таковым... :oops:
 

Tommy

Местный
ХРЮН
Алюминий можно паять, используя припой с контактных лепестков старых трансформаторов типа ТСА-30 - ТСА-70, ТСА-270.
 

maestro

Местный
Наверное проще флюс для пайки аллюминия использовать. Есть несколько старых рецептов. Если интересно, могу поделиться.
 

Valentinych

Местный
Основная сложность при пайке алюминия - удаление очень стойкой оксидной пленки с его поверхности. Большинство старых "рецептов" основывалось на механическом способе удаления оксида, например, путем добавления в припой мелких стальных опилок, которые играли роль образива при залуживании провода. Для толстых алюминиевых проводов, и листовых деталей это еще проходит, но как таким образом зачистить провод диаметром 0,1-0,3 мм, я не представляю.
Попытки использования "специальных флюсов и припоев" лично у меня положительных эмоций не вызвали. :(
Более-менее качественный результат пайки алюминия получается при использовании ювелирной горелки, дающей узкий факел (практически - иголка!) высокой температуры. Но как паять этим способом провод непосредственно на бумажном или пластиковом каркасе...
 

ХРЮН

AUDIO Team
Вон оно оказывается как все непросто... Жаль... Вопрос насущный на данный моент.
 

Valentinych

Местный
Можно попробовать сваривать алюминий. Во всяком случае, для проводов от 1,0 мм этот способ работает прекрасно, но для более тонких проводов я не пробовал.
Сварка производится угольным электродом конусной формы. Идеально подходит центральный угольный стерженек от солевых батареек, который нужно просто заточить, как карандаш.
К электроду подводится "-", "+" - к свариваемым проводникам. Силу тока для такого тонкого провода подсказать не могу - нужно пробовать, напряжения достаточно 6-12 вольт через проволочный реостат ~10 Ом.
Есс-но, угольный электрод держать не голыми пальцами, а специальной державкой, типа держателя для обычных сварочных электродов.
Кстати, таким же способом можно варить и медные выводы деталей при сборке усилителя - отлично получается! Исключаются фазовые переходы металл-металл в местах паек, что безусловно должно положительно сказаться и на звуке.
Старшее поколение аудиофилов должно помнить старую бытовую радиотехнику, которая именно таким образом и собиралась.
 

ХРЮН

AUDIO Team
"...Старшее поколение аудиофилов должно помнить старую бытовую радиотехнику, которая именно таким образом и собиралась."

Атож! (Хотя я вроде и не совсем старшее поколение.)Даже в любимых АМЛом Теликах. И каким образом потом это все починять приходилось! :(
 

Valentinych

Местный
Хотя я вроде и не совсем старшее поколение.
А судя по фото на аватаре - давно уже покойник! :sad: :D
Проблемы с разборкой и ремонтом сварных конструкций конечно есть, но нам ли бояться трудностей! гы-гы
 

shottky

Местный
Valentinych, а нет ли у Вас каких-либо наработок по ремонту пищалок? Имхо, подобный ремонт более проблематичен, ввиду специфики конструкции и сложности обратной сборки (в случае отделения катушки от купола и последующей центровки, т.е. вообще непонятно как это делать), а между тем вопрос не менее актуальный, чем ремонт обычных головок...
 
С пищалками так же, как и с другими динамиками, только в сто раз аккуратнее :)
 

WP_

Местный
Почитал про технологию ремонта.
Есть несколько замечаний.
Клей БФ2 не очень крепкий, поэтому пригоден только для динамиков небольшой мощности, для концерных и сабвуферных не годиться из за низкой термостойкости и слабой адгезии. Я применяю эпоксидный клей "Корунд" ТУ 2252-001-27524984-98. Сочетание высокой термостойкости и очень сильной агезии к проводу и материалу каркаса. Термостойкость до 250 градусов, адгезия такова, что провод из намотанной катушки обрывается или изоляция остается в клее при попытке размотать. В качестве каркаса используется стеклотекстолит толщиной 0,11 мм, предварительно отожженный при температуре 230 градусов в течении часа для усадки, чтобы исключить отслаивание каркаса от катушки при полимеризации клея нагреванием. Полимеризация клея осуществляется нагреванием до 200 градусов и выдержкой при этой температуре в течении 30 минут.
Второе замечание - неудачная конструкция разрезной оправки, с оправки такого типа очень трудно снимать готовую катушку. У меня используются оправки состоящие из двух деталей конуса и разрезного кольца у которого внутренняя поверхность коническая, наружная цилиндрическая.
 

Valentinych

Местный
Клей БФ2 не очень крепкий, поэтому пригоден только для динамиков небольшой мощности, для концерных и сабвуферных не годиться из за низкой термостойкости и слабой адгезии. Я применяю эпоксидный клей "Корунд" ТУ 2252-001-27524984-98.
Фирменная сборка динамиков производится именно на спиртовых клеях, аналогичных БФ2. Прочностные и температурные параметры этого клея, так же, как и его адгезия, вполне удовлетворяют требованиям ТУ по сборке динамических головок.
Применение эпоксидных клеев не одобряю всвязи с невозможностью последующего демонтажа без повреждений каркаса, дифа, и других сопряженных...
В качестве каркаса используется стеклотекстолит толщиной 0,11 мм, предварительно отожженный при температуре 230 градусов в течении часа для усадки, чтобы исключить отслаивание каркаса от катушки при полимеризации клея нагреванием. Полимеризация клея осуществляется нагреванием до 200 градусов и выдержкой при этой температуре в течении 30 минут.
ИМХО: температура высоковата для эпоксидных клеев. Полимеризация и термостабилизация эпоксидных связующих и компаундов отлично проходит при температуре порядка 160-180 градусов.
Второе замечание - неудачная конструкция разрезной оправки, с оправки такого типа очень трудно снимать готовую катушку. У меня используются оправки состоящие из двух деталей конуса и разрезного кольца у которого внутренняя поверхность коническая, наружная цилиндрическая.
У меня тоже есть конические, цанговые, трубчатые и прочие конструкции оправок. Всего более двух десятков. И проблем со снятием катушки не испытываю ни с одной из них.
В данной ситуации была использована эта оправка, поэтому именно она и попала на фотографию.

Что касается ремонта твиттерных движков, то Сергей Сергеев уже ответил за меня, очень коротко, и очень конкретно! :ku)
Если в ближаешее время придется препарировать какую-нибудь пищаль, то могу сделать несколько фотозарисовок с комментариями. Специально этим заниматься не буду из-за отсутствия времени - на вскрытие, ремонт и последующую сборку НЧ-головки уходит не более нескольких часов (в худшем случае), а на пищалку обычно приходится тратить гораздо больше времени...
 

maestro

Местный
Не было возможности найти клей БФ-2, использовал БФ-19, Замечательно работает. Приклеенные части невозможно оторвать . Диффузор и катушка разорвались, а склейка осталась.
 

J.Impro

Местный
Мне показалось что БФ 19 не на спирту, вопрос демонтажа остается открытым. Этот клей на прилавках уже давно заменил БФ 2 и надо к нему приспосабливаться.
 

WP_

Местный
Обычно при ремонте старый каркас отрываю вместе с остатками катушки. Поэтому не возникает проблема сохранности каркаса. А горлышко в диффузоре прекрасно растачивается до диаметра каркаса новой катушки полукруглым напильником, и остатки эпоксидной смолы от клеевого шва только в этом содействуют значительно упрочняя горловину диффузора. С точки зрения прочности БФ2 БФ4 БФ6 БФ19 эти клея значительно уступают эпоксидному по термической и адгезионной прочности. У эпоксидных есть два недостатка - двухкомпонентный, нужно готовить непосредственно перед применением и ограниченное время жизни, нужно использовать сразу после приготовления. Но высокая термостойкость и исключительная адгезия позволяет прикрыть глаза на недостатки. БФ спользовать конечно удобнее, но "Корунд" гораздо крепче. Т.е. катушки намотанные с БФ при перегрузках просто рассыпаются, вот с "Корундом" сохраняют форму и механическую прочность даже при значительной термической деструкции клея (полное обугливание), разрушение каркаса начинается раньше механическоого разрушения клея.
 
Сверху

all-audio.problack-job.netkakbik.infomanagement-club.comsafe-crypto.mevse-multiki.comultrasoft.solutions